Repaso a las principales tendencias y diseñadores del mundo de la moda durante el siglo XX. El segundo post está dedicado a los años que. Cracila proporciona ropa de mujer cómoda y de moda, como vestidos vintage, Gracila,una marca enfatiza la combinación de moda, elegancia y comodidad. Fashion has been and it is still a prominent social communication support to the extent that . En la obra de Georg Simmel, “La Filosofía de la Moda”2, el propio au- tor señala que México: Fondo de Cultura Eco- nómica. pp. .. HELEN GLOVER. Otros dos grandes pintores van a ocuparse de dejar para el futuro su. Gracila Blusa de dos piezas falsa con estampado floral de alta baja para Mujer. Gracila Blusa casual irregular de color puro con solapa de manga larga para mujeres. Gracila Side Botones Plaid Print irregular blusas casuales. Gracila Botones laterales raya gato bordado mosaico vintage blusas. Gracila Dibujos animados Gato Imprimir Patchwork camiseta linda casual. 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Sin embargo, la producción de prendas de vestir listas para ser utilizadas no es una innovación del siglo XVIII. La aparición de las tallas y el éxito de las prendas listas para usar son fruto de la costumbre militar. De hecho, el ejército es la primera gran organización que necesita vestir a miles de hombres en poco tiempo moda en los aГ±os 60 en mexico con costes bajos. A mediados del siglo XVII moda en los aГ±os 60 en mexico consolida la idea del ejército moderno en el que todos los soldados van vestidos del mismo modo. Sin embargo, al principio la prenda preconfeccionada en- contró resistencia. De hecho, se consideraba que esta tipología de vestuario solo era adecuada para ciertas clases pobres que iban a comprar sus trajes en comercios grandes que vendían una gran variedad de mercancías a bajo precio. Las personas que se lo podían permitir seguían encargando los trajes a medi- da a un sastre, antes que aventurarse en estos comercios poco agradables. En el siglo XVIII son innumerables las caricaturas y parodias de pobres o a veces tacaños que ahorraban yendo a comprar prendas preconfeccionadas. El objeto es el centro del proceso de adquisición. La aparición de la moda lista para su uso se asocia a una segunda invención importante del siglo XVIII: Entre ina- les del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, la marca todavía no posee un valor comunicativo o de distinción del consumidor, sino que sirve para distinguir a los mejores productores de la masa indife- renciada de los artesanos. En el caso del mobiliario, por ejemplo, la marca es una etiqueta de comercio pegada en el interior del mueble. Este es el origen de las primeras marcas de prendas de vestir: Antes de la llegada del algodón, el hombre vestía trajes de lana, a veces una chaqueta de seda para ocasiones especiales, y ropa interior, calzones los que se los podían permitir y camisas de lino. También para la indumentaria femenina se utilizaba sobre todo la lana, mientras que el lino se utilizaba en todo aquello para lo que actualmente se utiliza el algodón, lencería y ropa blanca para la casa. El algodón se utilizaba poco en Europa porque el duro cli- ma continental impedía su cultivo. La mayor parte de los tejidos de algodón que llegaban a Europa procedían de la India. Los famosos trajes de María Antonieta de muselina casi transpa- rente estaban confeccionados con tejidos producidos en la India, así como los trajes llenos de color que se pueden ver en muchos cuadros del siglo XVIII llevados tanto por hombres como por mu- jeres. Las telas se importaban a través de las Compañías de Indias, empresas mercantiles que trabajaban en varios países europeos y que recibían el apoyo de los respectivos gobiernos, como la Compañía de la India inglesa, la francesa y la holandesa. Casi siempre se trataba de calicó, tejido estampado con di- bujos de colores vivos que representaban lora y fauna. Se impor- taba de la India porque en Europa no se podían producir tejidos que no perdieran el color con la acción de la luz o se destiñeran al ser lavados. Todavía hoy lavar lana y seda exige un cuidado especial, mientras que el lino no se tiñe bien. El proceso de hilado, realizado en Europa manualmente, no permitía ob- tener un hilo de algodón lo suicientemente resistente para ser utilizado como trama del tejido, cosa que sí era posible con el hilo de algodón indio. Las telas de algodón tenían casi el mismo precio que las de lino, pero gracias a sus fantasías y a los colores vivos podían imitar la brillantez de la seda. Incluso el ama de casa, la sirvienta o la hija del panadero podían permitirse comprar algunos metros de tela india. El resultado era sorprendente y se entiende si se observan los cuadros de Longhi o Canaletto, del inglés Hogarth o del francés Watteau. Antes de la llegada de las telas indias, el vestuario carecía no solo de algodón sino también de color. Por otra parte era muy difícil decorar una tela sin gastar cifras de vértigo, ya que los dibujos se obtenían mediante com- plicados procesos en el telar o a través de una tarea laboriosa de bordado. En cambio el algodón se estampaba y se podía decorar un tejido moda en los aГ±os 60 en mexico algodón con un coste muy inferior comparado con lo que costaba decorar uno de lana o de seda. La enorme demanda de tejidos indios en toda Europa sirvió de estímulo para su producción in loco. La Revolución industrial, que a primera vista puede parecer un fenómeno muy distante de la historia de la moda, fue la consecuencia del éxito de los algo- dones en los siglos XVII y XVIII. El sector algodonero, puntero del proceso de industrialización europeo, tuvo origen en el intento de producir tejidos de puro algodón estampados como las telas indias. Después se inventaron maquinarias para la producción de medias, pero también rodillos para la estampación de tejidos y el famoso telar Jacquard, deen el que el dibujo no lo decidía manualmente el tejedor, sino que venía determinado por una serie de tarjetas perforadas colocadas encima del telar. Así pues, en el siglo XVIII la moda se convirtió en industria, aunque también entró a formar parte de la cotidianeidad a través de los comercios, la publicidad y las publicaciones de moda. Sin embargo, la moda se convierte en un argumento de discusión y de diferenciación sexual. Esta indumentaria, rigurosamente en tonos oscuros y, a menudo, acompañada de sombrero, era una especie de uniforme masculino en el periodo que va desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX: Y todavía sigue… si consideramos que el traje es el uniforme del hombre de negocios y la indumentaria adecuada para las ceremonias formales. Lo mismo puede decirse de la moda femenina inglesa, aunque es la igura del gentleman, vestido con tejidos de lana, la que se recuerda. La diferencia entre la moda inglesa y la francesa no podía ser mayor. Si Inglaterra representaba la mode- ración en la indumentaria, Francia encarnaba el exceso. Incluso tenía que cambiar las hebillas de los zapatos. Siguiendo su dictado, John Bull —encarnación del inglés bonachón que come y bebe y se viste con prendas de campesino hechas de lana basta— se estaba convirtiendo en víc- tima de las camisas de seda, de los bordados, las joyas y los som- breros elegantes. Estas moda en los aГ±os 60 en mexico sobre el inal de los viejos tiempos de moderación son frecuentes en las discusiones sobre moda en casi toda Europa. Resultan también muy extendidas las argumentaciones mo- rales, económicas y nacionalistas sobre la necesidad de rechazar las inluencias extranjeras y conformarse con productos menos rebuscados. Sin embargo, la moda de este periodo es vistosa, de- corada y, sobre todo, francesa. Precisamente es la acusación de que la moda es vicio lo que induce al hombre del siglo XIX a alejarse de ella. En contraste, el siglo XIX ya no presenta sedas, grandes botones y pelucas, sino hombres adoptando poses serias y ves- tidos con trajes de tres piezas. Sin embargo, esta indumentaria masculina no es un invento del siglo XIX. David Kuchta, en un her- moso libro titulado El traje de tres piezas, muestra cómo el ves- tido moderno masculino tuvo su origen en la corte de Carlos II de Inglaterra, inmediatamente después de la restauración de la mo- narquía en el año Carlos II, hijo de Carlos I, rey desafortu- nado que fue decapitado por Cromwell, había pasado casi veinte años de exilio en Francia, en la corte de Luis XIV, cuando era todavía joven y estaba muy interesado en la diversión y la moda. Hasta mediados de la década de el pantalón moderno no aparece moda en los aГ±os 60 en mexico escena. Chaqueta, pantalón y chaleco se conciben juntos y se compran como un paquete que asegura que se adap- ten entre sí. Se confeccionan con tejidos parecidos o idénticos de la misma Freshman Girl Dating Senior Boy. Desde principios del siglo XIX la indumen- taria del hombre incluye también el paletó, de origen popular y hecho de lana gruesa que, durante el siglo XX también se llevó sin traje. En el siglo XVIII se llevaba también el impermeable con un revestimiento de goma para protegerse del mal tiempo, pero era así porque el paraguas se consideraba un objeto exclusivamente de uso femenino. En la actualidad, las camisas tienen cuello y puños ijos, sin embargo, en el siglo XIX, se podían quitar y lavar por separado. No era raro llevar gemelos en los puños, pasador y aliler de corbata, aunque la mayoría de los consumidores no tenía medios económicos para acceder a una gama tan amplia de accesorios. En el siglo XIX, los trajes masculinos no solo se parecen por- que son casi iguales, sino también porque suelen ser de colores oscuros: Como en el siglo XVI, el negro domina la escena. Los colores vistosos y los adornos complicados de las sedas y de los bordados en las prendas mascu- linas de la segunda mitad del siglo XVII y del siglo XVIII desaparecen para las élites. El hombre de negro es el nuevo protagonista de la moda deci- monónica. Balzac dice a mediados del siglo XIX: En su famoso libro Psicología del vestido, Flügel sostenía que, para los hombres, La reducción del elemento decorativo en los trajes, iniciada a inales del siglo XVIII, ha sido una gran derrota. Finalmente, a dicha ilosofía se asocia la idea de que el hombre debe ir vestido adecuadamente y que, por lo tanto, la moda no puede ser uno de sus ines. Flügel identiica en la idea de respetabilidad uno de los prin- cipios guía del vestuario masculino decimonónico. Así pues, aspira a valores superiores res- pecto a aquellos del mundo de las apariencias, conirmando que el prejuicio contra la supericialidad de la moda ha crecido con el tiempo en lugar de disminuir. Por otra parte, la idea de mostrar la propia respetabilidad a través de la indumentaria ya había surgido en el siglo XVII como parte de un proceso de aburguesamiento del capitalismo. Es también un indumento sin tiempo o, mejor dicho, sin referencias al pasado: Producción en masa y estandarización La difusión del traje de tres piezas no podría explicarse sin los grandes cambios que afectaron a la producción y distribución de trajes masculinos y femeninos durante el transcurso de los siglos XIX y XX. En el caso de Moda en los aГ±os 60 en mexico, el traje moderno masculino fue adoptado por todos, desde el gentleman hasta el trabajador. Desde los inicios del siglo XX, integraron producción y distribución confeccionando cientos de miles de prendas al año que después se vendían a un precio asequible para la mayor parte de la población. Bastaba con un depósito de una cuarta parte del precio para encargar un traje. El resto se pagaba en el momento de la entrega. En Inglaterra, por ejemplo, en la década de surgieron grandes comercios con stock de mercancías que incluían centenares —a veces miles— de camisas, cuellos, faldas y enaguas. Un ejemplo lo encontramos en el fa- moso negocio de Elias Moses en la City de Londres, abierto en la década de y que en poco tiempo se convirtió en un gran emporio para las clases moda en los aГ±os 60 en mexico y los nuevos cuellos blancos. El negocio de Moses adquirió notoriedad no solo por las enormes cantidades de artículos en venta, sino también por las campañas publicitarias realizadas con carteles y por las ofertas. Sus clientes eran los denominados snob o cockney, pequeños empleados y trabajadores manuales que, con la compra de trajes preconfec- cionados, conseguían permitirse tipologías de vestuario que hu- bieran estado fuera de su alcance de haber sido hechas a medida. Sin embargo, es necesario distinguir entre la producción de tejidos y la producción de prendas. Ya en las primeras décadas del siglo, el coste de producción de un metro de tela de lana había disminuido sensiblemente en comparación con su coste a inales del siglo XVIII. Gracias a la mecanización de la producción, la cantidad de telas en el mercado aumentó exponencialmente, mientras que los precios bajaban día a día. En cambio, la confección de prendas siguió siendo manual durante mucho tiempo. No faltaron intentos de mecanizar la confección de indumentos, sobre todo en la fase del cosido. Las cifras son asombrosas: Las enormes campañas publicitarias, realizadas en los distintos continentes, y la posibilidad de alquilarla pagando una tarifa mensual, en lugar de gastarse un cifra considerable, fueron los motivos de su adopción. La producción de prendas de vestir en el hogar empezó a disminuir después de la II Guerra Mundial y en Italia, a partir de la década de La pro- ducción se desarrollaba en pequeños talleres, pero también en sótanos, cocinas y desvanes. En el siglo XIX, los lugares de explotación de la mano de obra eran insalubres y de mala reputación en las grandes metrópolis occi- dentales. Enel periodista inglés Henry Mayhew publicó un artículo en el Morning Chronicle en el que denunciaba la explo- tación de la mano de obra urbana. Las entrevistas de Mayhew, junto a la famosa Song of the Shirt [Canción de la camisa], de de Thomas Hood, la novela de Elizabeth Gaskell Mary Barton y las sucesivas investigaciones sociológicas sobre la po- breza, sacaron a la luz hasta qué punto el problema se había generalizado. Actualmente, tal como sucedía antaño, la avidez por la ropa a bajo precio crea un problema ético relativo al salario y a las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, algunos historiadores han subrayado que no es correcto considerar la gran renuncia como un proceso de tipo on-of, es decir, un proceso del que el moda en los aГ±os 60 en mexico se ve excluido o mejor dicho se autoexcluye o en el que, por el con- trario, participa plenamente en la moda. La teoría de Flügel ha sido criticada en varios aspectos. Breward sostiene que se ha prestado demasiada atención a la moda femenina —sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando nacen la haute couture parisina y los grandes almacenes— y se ha descuidado al hombre que, sin embargo, era un consumidor importante, aunque no tan a la luz como su alter ego femenino. El hombre del siglo XIX sería, por lo tanto, un con- sumidor esquivo, que deja pocas huellas, una igura parecida a la del consumidor masculino actual. Lo mismo puede decirse de las prendas conservadas en los museos: La ropa masculina es menos frecuente, pero su ausencia moda en los aГ±os 60 en mexico es un in- dicio de falta de moda. Breward y otros han observado que los materiales estudiados por los historiadores no son selecciones casuales sino que, por el contrario, son fruto de la prioridad de la época a la que pertenecen. Claramente, la moda masculina no era el centro de atención de los ensayistas del siglo XIX. Breward objeta a Flügel el haber propuesto una teoría origi- nal, aunque categórica. La diferencia entre la moda masculina del siglo XIX y la femenina e incluso la moda masculina de periodos sucesivos y precedentes es el hecho de ofrecer la posibilidad de elección, aunque esta fuera modesta. La crítica a la teoría de la gran renuncia masculina también ha encontrado defensores en los investigadores que no necesa- riamente rechazaban su existencia. David Kuchta, por ejemplo, señala que no es correcto relacionar la renuncia masculina a moda en los aГ±os 60 en mexico moda en el siglo XIX con la adopción del traje masculino, ya que este ya se utilizaba dos siglos antes en Inglaterra y en otros países europeos. Así pues, se cuestionan tanto la cronología como la ideología que sostienen la gran renuncia. Muchos historiadores han observado una tensión entre la fuerza homogeneizadora de la gran renuncia y la preservación de cierta capacidad individual de expresión, particularmente evi- dente en la igura del dandi. El dandi Si la moda parisina del siglo XVIII estaba hecha de excesos, la londi- nense, tal como hemos visto, era famosa por sus trajes masculinos de clase alta. El dandi no debe confundirse con el macarone del siglo XVIII o con otros jóvenes que vestían trajes extravagantes a inales del ancien régime. La moda se deinía como la capa- cidad para pasar inobservado. Para el dandi, ir bien vestido signi- icaba ser invisible. Moda en los aГ±os 60 en mexico inglés Beau Brummell, que en las décadas de y encarnaba el perfecto estilo dandi, escribía: No es necesariamente un aristócrata o un hombre de buena cuna, sino que persigue una carrera, precisamente la de dandi, que lo distingue tanto del conservador como del liberal, del revolucionario y del reaccionario. Sin embargo, el dandi es también un hombre de moda en un sentido muy especíico: Y lo hace siguiendo princi- pios abstractos de conducta que lo convierten en un ser superior a todos los que le rodean. Así pues, es importante subrayar que al dandi no lo deine la indumentaria que lleva, sino que, por el contrario, las prendas representan los principios que él encarna, entre los cuales destaca la absoluta sobriedad. Después de las ventasSin embargo, re- sulta difícil generalizar, ya que en los diferentes periodos histó- ricos han existido diversos tipos de dandi lo que se ha dado en llamar dandismo. De hecho, Byron aparece como un personaje un tanto extravagante, especialmente por sus proezas sexuales, sus aventuras en Italia y Grecia, pero también por su notable excentricidad, como por ejemplo tener un oso como animal de compañía cuando era estudiante en Oxford. Aun así, encarna el ideal de hombre que no se rinde a una existencia burguesa, sino que elige una visión ética de la vida. Él da una deinición precisa del dandi, que debe vestir trajes perfectamente confeccionados, planchados y cuidados, en colores sobrios negro, marrones oscuros, verdes oscuros, grises y tonos crema. Así pues, los trajes llenos de adornos, incluso en oro, joyas y peri- follos, deben ser categóricamente rechazados. En cambio, hay que prestar atención a los pequeños detalles: El ambiente en el que vive es distinto del corte- sano, aunque la biografía de Brummel muestra hasta qué punto moda en los aГ±os 60 en mexico importante la ailiación a la corte inglesa. De hecho, Brummel procedía de una familia modesta el padre estaba en el ejércitopero gracias a su fama de conocedor de bon ton y a su impecable gusto entró a formar parte del círculo restringido de los amigos de Jorge IV de Inglaterra. La muerte de Brummel no fue el inal del dandismo. El dandi, por lo tanto, no solo es un bon viveur, sino también un hombre de cultura, como en el caso del escritor francés Honoré de Balzac Esta tradición con tintes intelectuales del dandi fue continuada por Charles Baudelairepero también por artistas como Théophi- le Gautier y Petrus Borel Baudelaire, por ejemplo, prestó una especial atención en su producción literaria a la moda y al papel del dandi como conocedor del buen gusto. En el caso del dandi, la importancia de la forma en menoscabo del contenido se convierte en mensaje de oposición, un con- cepto que volveremos a encontrar en la relación entre moda y subculturas juveniles. El hombre medio, sin embargo, se mantiene apresado en esa estética de un posible rechazo de la moda al menos hasta la década decuando los jóvenes empiezan a adoptar modelos indumentarios, estéticos y de vida distintos de los de sus proge- nitores. A menudo se dice que ese fue el periodo en el que las mujeres empezaron a llevar pantalones, pero en realidad también los hombres adoptaron formas de vestir que volvieron a cuestionar su identidad sexual y lo que durante mucho tiempo se había con- siderado un rechazo de la moda. El cambio en la indu- mentaria inducido por la Revolución francesa había alcanzado también a las mujeres. Se pedía a todos los ciudadanos —sin dife- rencia de género— que abrazaran las ideas de la Revolución y que llevaran vestidos coherentes con los nuevos ideales de igualdad y participación cívica. Flügel leía en esta clave los cambios en la silueta femenina entre y Al abrazar la moda, se retira a la esfera doméstica y privada. No todos los investigadores concuerdan en sostener que la mujer haya sido privada de los derechos cívicos: Esto explica el gran éxito de los grandes almacenes que precisamente en el siglo XIX se convierten en las metas preferidas de las consumidoras de clase media. Ya en la primera mitad de siglo algunos negocios de tejidos habían em- pezado a vender una vasta gama de artículos, y habían ampliado sus instalaciones, ocupando los pisos superiores de los ediicios. Entre los grandes almacenes del siglo XIX hay nombres que todavía hoy moda en los aГ±os 60 en mexico de fama internacional como Le Bon Marché fundado enLa Samaritaine y las Galeries Lafayettey los department stores ingleses como HarrodsWhiteleys y Selfridgesde propiedad estadounidense. El escritor francés Émile Zola dedica toda una novela a la historia de un gran almacén, Au Bonheur des Dames El paraíso de las damaspublicada en Al mismo tiempo, su vestuario no sugería un sentido de libertad. El hombre en cambio, señala Sand, era afortunado porque calzando botas y llevando pantalones podía caminar como quisiera, sin tener que recurrir a la ayuda de otra persona para bajar de los coches de caballo, cruzar las puertas, etcétera. Todo ello acompañado de guantes, sombrillas, abanicos, bolsitas: Por un lado, hay que recordar que la mayor parte de las mujeres no las llevaban o no podían permitirse vestir faldas enormes. E incluso ese era el menor de los males: Incluso se podría ver en las crinolinas uno de los primeros ejemplos de aplicación tecnológica el moda en los aГ±os 60 en mexico era un material nuevo en la indumentaria. Contracultura en la década de los 60El movimiento por la reforma de la indumentaria femenina no surgió en Europa sino en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. La estadounidense Amelia Bloomer fue la primera en propo- ner, enun nuevo tipo de indumentaria femenina constitui- da por pantalones anchos. Amelia Bloomer, sin embargo, no era una feminista ante litteram: Sin embargo, mientras tanto, el concepto de reforma del vestuario había tomado otras direccio- nes y volvía a ser terreno de discusión política. La Rational Dress Society, fundada eny la Moda en los aГ±os 60 en mexico International Health Exhi- bition de volvieron a relacionar la reforma del vestuario con el concepto de libertad. Entre la década de y el periodo de entreguerras, la reforma del vestuario se convirtió en un símbolo de la emancipación de la mujer y de diversas categorías masculinas, sobre todo, de los homosexuales. Resulta interesante señalar cómo las prendas propuestas por ejemplo el uniforme de cartero, que estaba moda en los aГ±os 60 en mexico medio camino entre una indu- mentaria playera y la indumentaria masculina informal, parecía sin embargo demasiado acicalado aluden al lenguaje y a las formas de la indumentaria deportiva. La reforma del vestuario no llegó a través de los movimientos femeninos, ni mucho menos a través de las luchas de las asociaciones y de los grupos de re- forma del traje, sino a través del lento cambio social generado por el deporte y la cultura del tiempo libre. La moda de los 90Sin el deporte no sería posible comprender el éxito de la indumentaria informal, las elecciones cotidianas de millones de consumidores, la apa- rición de una cultura juvenil de la moda y, sobre todo, la asocia- ción entre formas especíicas de vestuario y vitalidad. La gente siempre ha practicado actividades de ocio, a ve- ces por necesidad, como en el caso de la caza, otras por pura diversión, como la danza. Conjunto de los años 80, esta moda era muy popular en la época todas las jóvenes los "Flans" grupo esencial de la música en español en México en los 80s. .. '80s Fashion Is Back, But These Were the Most Iconic Looks at the Time I never pin women clothing/dresses, but this dress from the 60's actually looks . vestimenta de los años 70 hombres - Buscar con Google. O estilo masculino atual passa por 4 culturas fundamentais que influenciam com os homens se. En primer lugar, durante la segunda mitad del XIX se deinen como tales muchas actividades depor- tivas. Para muchos, el deporte se convierte en el símbolo de un nuevo bienestar: En el siglo XIX, existe, sin embargo, una indumentaria para el deporte. La mayor parte de las actividades deportivas de la época se practicaban usando la ropa normal. Para muchos deportes, el uso de ropa normal era poco adecuado y, segura- mente, muy poco cómodo. Piénsese en la diicultad que repre- sentaba para las señoras montar a caballo utilizando falda larga: Se trata de una exigencia dictada por la vida cotidiana. Ya en la década deaparecen los pri- meros abrigos y chaquetas impermeables que utilizan la goma natural. Ofrecen chaquetas y abrigos de paseo impermeables de corte militar, paletó, zapatos con doble suela y botas, jerséis de lana y paraguas: A menudo se ha escrito, erróneamente, que el tailleur fue confeccionado por Coco Chanel. En realidad, el primer tailleur fue confeccionado por el estilista inglés John Red- fern mucho antes de que Chanel abriera su famosa tienda de Deauville. Montar en bicicleta era también un deporte y una actividad de ocio. Fruto de una tecnología nueva y revoluciona- ria, la primera bicicleta al menos tal como la conocemos actual- mente fue inventada en torno a y ya en la década sucesiva nacieron grupos ciclistas aicionados los clubs en casi toda Eu- ropa. Desde el inicio, la bicicleta fue una actividad tanto masculi- na como femenina, y los clubs ciclistas de inales del XIX acogían a socios de ambos sexos. Sin embargo, las mujeres se enfrentaban a un problema de vestuario: Montar en bicicleta se convirtió en símbolo de emancipación. La invención del motor de explosión abrió el camino literalmente a motocicletas y auto- móviles. Ir en moto signiicaba llevar botas, guantes, cazadoras de piel y otras prendas protectoras. Al igual que para las motoci- cletas, la invención del automóvil creó no solo un nuevo medio de transporte, sino también un nuevo deporte y una nueva forma de entretenimiento. La primera carrera de motos tuvo lu- gar en Francia en y la primera competición automovilística fue la París-Rouen de Cuando empezaron los primeros vuelos de pasajeros, en las décadas de yla élite cosmopolita se vio obligada a adoptar prendas adecuadas para espacios pe- queños y viajes largos. Tras la II Guerra Mundial, el avión se con- virtió en un medio de transporte de masas y moda en los aГ±os 60 en mexico la exigencia de un nuevo vestuario, no tanto para el viaje sino un vestuario de veraneante. Moda de masas y tiempo libre Tras la I Guerra Mundial, algunas soluciones de sastrería adop- tadas para el deporte y las actividades practicadas en el tiempo libre empiezan a convertirse en parte de las costumbres coti- dianas de millones de personas en Europa y Norteamérica. La indumentaria masculina es la primera que sufre una profunda transformación: Es la indumentaria de uno de los hombres mejor vestidos de la década de En la década deel look del príncipe de Gales, con su corbata de nudo Windsor, fue imitado por millones de jóvenes en toda Europa. Lo mismo puede decirse de los conjuntos del famoso tenista francés René Lacoste —conocido con el apodo de Cocodrilo, que inventa en su polo con el símbolo distintivo— y del inglés Fred Perry Se puede airmar que, en el periodo de entreguerras, el deporte ha dejado de ser una actividad para mi- norías y se ha convertido en una actividad de masas. La pasión por los balnearios y el mar había surgido en el siglo XIX, y a mediados de siglo se había consolidado la idea de que nadar era saludable. Vacaciones y deporte se funden, pero siguen es- tando al alcance de pocas personas durante el resto del siglo XIX. En estos lugares se experimenta con un vestuario informal, no solo para ir a la playa, sino también para las ocasiones moda en los aГ±os 60 en mexico socialización, por la tarde y por la noche. El éxito de las localidades balnearias se convierte en un fe- nómeno de masas en la década de y, sobre todo, en la de En un país lluvioso como Inglaterra se construyen centros marítimos comunales. En Italia, el fascismo promueve la idea de la salud del pueblo italiano organizando colonias veraniegas para los hijos de los menos ricos. Todo esto tiene importantes consecuencias para la indumentaria. Inicialmente no repelen el agua, aunque ya en la década de se inventan tejidos que se secan con facilidad. También se asiste a un gran cambio cultural: La piel oscura, que en el pasado se consideraba una característica de las personas que trabajaban en el campo, se convierte, en el periodo de entreguerras, en un atributo de personas que hacen deporte y viven una vida sana al aire libre. Es necesario señalar que, en la primera mitad del siglo XX, se descubre el cuerpo. El bikini es una invención de la década de El bikini permite por vez primera que las mujeres muestren el vientre, sin que ello se considere un acto erótico u obsceno. Brigitte Bardot, en la década deconsigue que el dos piezas sea aceptado por la mayor parte de las jóvenes eu- ropeas. La informalidad del pe- riodo de entreguerras, el éxito del deporte, de los cuerpos mo- renos y de las vacaciones hacen que la indumentaria informal se convierta en uno de los sectores de mayor crecimiento a inales de la II Guerra Mundial. Realmente, la industria californiana inventó la camisa hawaiana de vivos colores y estampados de lores que se abrió paso en la indumentaria europea. Nuevos estilos de vida Durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el XX, deporte y tiempo libre han sido fuerzas importantes que han plasmado la moda y el vestuario de millones de personas. Ambas se basan en la pertenencia a grupos determinados y en la identiicación del individuo con una clase social especíica. Nacen equipos, grupos y clubs deportivos que, a menudo, se inspiran en instituciones similares del mundo del trabajo, por ejemplo, en las cuadrillas o en los grupos sociales de empresa. No es casualidad que en ese mismo periodo, clase e identidad laboral vayan juntas. Por ejemplo, los oicinistas recibían el nombre de trabajadores de cuello blanco porque no vestían monos azules, sino el uniforme de las clases medias, es decir, camisa y corbata acompañadas de chaqueta y pantalones del mismo tono. Sin embargo, dos son los grandes cambios que inluyen en la relación entre vestuario y clase en la primera mitad del siglo XX: El periodo de entreguerras alterna prosperidad y crisis. La I Guerra Mundial había supuesto una clara ruptura que había llevado al desmantelamiento del orden político, creado tras la caída de Napoleón un siglo antes. Por toda la Europa de la década de se adoptan por primera vez políticas sociales, que en muchos casos llevan el confort moderno a las casas de los menos ricos. Se construyen casas populares que ofrecen mejores condiciones higiénico-sanitarias a millones de personas. Muchas familias de clase media por ejemplo, familias en las que el padre trabaja en un despacho compran casa fuera del centro de la ciudad, mientras que el cabeza de familia viaja en tren o en metro todos los días para ir al lugar de trabajo. Se cuentan por millones las amas de casa que siguen los preceptos de las clases medio-altas que ven en ellas la encarnación de la buena familia, pero también de una familia que puede permitirse que no tengan que trabajar ambos cónyuges. La sociedad deien- de que la mujer casada no debe trabajar, sino ocuparse de los hijos y cuidar de la casa. El Estado, como en el caso de la Italia fascista, sostiene dicha idea, convirtiéndola en parte integrante de las políticas sociales. Las clases medias se expanden numé- ricamente, pero el sueño de bienestar económico no es lo que parece. Por el contrario, las mujeres de clase media de las décadas de y —aunque vale lo mismo para sus hijas en las de y — con frecuencia tienen que ocuparse solas de la casa, sin ayuda. En esa época aparecen los electrodomésticos modernos: Facilitan las ta- reas del ama de casa, moda en los aГ±os 60 en mexico transforman a la dueña de la casa en una sirvienta sin retribución. Incluso cambia el modus operandi de la casa. Este cambio en la vida de las mujeres de clase media tiene con- secuencias en la ropa que moda en los aГ±os 60 en mexico. La moda de los 90El periodo de entreguerras abre las puertas a un nuevo moda en los aГ±os 60 en mexico La publicidad, a través de las revistas y, después, la radio y la televisión, se convierte en un medio de comuni- cación sin atributo de clase dirigido a todos los consumidores para convencerles de las bondades de un producto. La moda conoce los trucos para suscitar el deseo. De hecho, los productos de moda son los primeros en ser objeto de una intensa campaña de promoción. Nacen muchas revistas que co- munican estilos de vida deinidos. Proponen modelos para el hombre y la mujer comu- nes, sin distinciones respecto a la clase a la que pertenecen. Como hemos dicho, una de las grandes transformaciones del siglo XX es haber descubierto el cuerpo. Paulatinamente, entre la década de y la demoda en los aГ±os 60 en mexico cuerpo —sobre todo el femenino— se desvela y después se exhibe y se admira. Moda en los aГ±os 60 en mexico nadie presta atención al hecho de que por la calle se vean hombres y mujeres calzados con sandalias. No existe ley alguna que haya legalizado la exhibición de los pies desnudos o del pecho en una playa rebosante de turistas. Es el caso, por ejemplo, de los cosméticos. A principios del siglo XX, los cosmé- ticos se utilizaban para corregir defectos corporales. Ser hermoso no signiicaba ser atractivo, sino tener buena salud. Transforman la belleza en un producto, algo que no existe en la naturaleza, pero que puede crearse mediante el uso de cremas reairmantes, pasta dentífrica blanqueadora, tinte para el cabello, cremas que ponen la piel morena o la aclaran. El pelo puede ali- sarse o rizarse la permanente se inventa en ; la electrólisis permite deshacerse del vello superluo; los perfumes y las locio- nes disimulan el olor natural de los cuerpos. Estos cambios fueron posibles porque las grandes empre- sas pusieron la investigación tecnológica y química al servicio de la industria de la moda y de la belleza. En estas décadas de y aparecen también las ibras sintéticas. La moda del siglo XX no podría explicarse sin las ibras sintéticas que coexisten al principio con las cuatro mayores ibras naturales: A esta familia de ibras artiiciales se suman el poliéster, a principios de la década dey la licra o elastanoinventada en los laboratorios de DuPont en En las décadas de y las ibras sintéticas renuevan el vestuario, y permiten formas y colores imposibles de obtener con las ibras naturales. Su capacidad de demostrar inventiva y genialidad resulta esencial para triunfar en la moda. El diseñador es, en primer lugar, artista y, al igual que el artista moderno, sabe que la obra no puede tener éxito comercial si no recibe el apoyo de los medios de comunicación. Todo esto ocurría ya antes de mediados del siglo XIX, aunque para esa época es posible hablar de sastres y sastras de clase alta, pero todavía no de diseñadores. Sin embargo, se considera a Charles Frederick Worth su padre fundador. En cambio, él había nacido en Lincolnshire en y de joven emigró a París, donde consiguió un empleo en los grandes almacenes Gagelin et Opigez. La relación entre sastrería y poder político había reapareci- do durante el periodo napoleónico con Louis Hippolyte LeRoy, sastre de la emperatriz Joseina y gran escenógrafo de la corona- ción de Napoleón I como emperador de los franceses. LeRoy nunca alcanzó la fama de Rose Bertin, pero su larga carrera de- nota una cierta habilidad para manejarse en el inestable panora- ma político de principios del siglo XIX. Para comprender la transición de la simple sastrería al mundo de la haute couture es necesario examinar el vasto pa- norama sociocultural de la Francia de mediados del siglo XIX. El artista impresionista no era un artesano del pincel, sino un creador de belleza y un experimentador. Arte y dinero se cruzan en las vidas de muchos impresionistas que continuamente van en busca de éxito y clientes. Todo lo dicho sobre los impresionistas moda en los aГ±os 60 en mexico aplicarse al mundo de la sastrería de alta costura: El modisto se convierte en expresión de la sociedad que lo rodea: Worth encarna muchos de los rasgos distintivos que en el transcurso del tiempo pasaron a caracterizar a toda la alta costu- ra. Con él se inaugura una nueva era: El procedimiento de creación del traje da un vuelco: Otro elemento novedoso que caracteriza a Worth es que con él la creación de trajes se asocia a la teatralidad. Las creaciones del modisto se presentan a través de desiles con modelos, las mannequins o sosies sosias. Sin embargo, la puesta en escena, la creación de un sentido de performance y revelación no es moda en los aГ±os 60 en mexico. No es casualidad que sea Worth quien comprenda que las personas famosas pueden dar a conocer su marca. Entre sus clientes se encuentran la actriz francesa Sarah Bernhardt, la soprano australiana Nellie Melba y la actriz inglesa Lillie Langtry: El denominado cul de Paris es una nueva silueta que se diseña en la década de Worth no es un artista con el pincel, pero sí lo es con las tijeras y la costura. Y como sucede en el arte, su éxito es tal que induce al plagio. De hecho, la demanda excede a la oferta. Worth comprende que la alta costura solo puede vestir a unos escasos centenares de mujeres, pero al mismo tiempo inluye en millones de personas en la elección de qué prendas vestir. Este es el secreto de la alta costura: Se trata de una copia legal cuya beneiciaria es la alta costura. A través de la reproducción legal también a veces ilegalla alta costura se convierte en un fenómeno de masas, inluyendo en casi todos los estratos sociales. Otras casas de moda nacen en la segun- da mitad del siglo XIX. El parisino Jacques Doucet comprende la necesidad de crear líneas para clientes jóvenes. Tal como ya hemos recordado, en inventa el traje sastre femenino, una prenda de sastrería ideada para actividades deportivas y recrea- tivas. También es el primero en abrir tiendas en varias ciudades, tanto en Europa como en Norteamérica. Paul Poiret: Poiret nació en en una familia de clase media-baja en el barrio del mercado de Les Halles, en París, e inició su aprendizaje en el taller de un fabricante de paraguas. Apasionado por el diseño de moda, empezó con quince años a vender sus propios modelos y en encontró trabajo como diseñador independiente en la casa Doucet. Luego se convirtió en diseñador para la casa Worth cuya propiedad, tras la muerte de Charles Frederick endetentaban sus dos hijos y en abrió su propio negocio, gracias a la ayuda económica que le prestó su esposa, Denise Boulet, hija de un adinerado co- merciante de tejidos. Encarna un nuevo tipo de modisto, muy distinto a Worth. Este ya había dejado de lado parte de la igura del arte- sano en favor de un creador que recordaba en muchos aspectos al artista. Así se explican las alusiones al teatro, a Oriente y a la vida mundana. En cuanto inicia su negocio enempieza a producir atuendos con una fuerte inspiración oriental. Aunque Poiret no desdeñe el uso de tejidos ricos y elaborados, las formas —no los materiales— son la esencia del éxito de sus creaciones. La propia moda debe crear su imaginario, protagonistas, mitos e historias. Su creación no es una simple derivación o moda en los aГ±os 60 en mexico, ni siquiera se trata de una inspiración. Paul y Denise Poiret se convierten en una pareja de éxito, pero también en una pareja de artistas y de grandes bons viveurs. No sería justo, sin embargo, considerar a Poiret un genio caprichoso. A menudo, la genialidad y el buen olfato para los negocios se mezclan y él es un buen ejemplo de ello. Es el pri- mer creador de moda que lanza su propio perfume. Trans- mite su imagen a través de una cuidada obra publicitaria, con- tratando a ilustradores de talento como Paul Iribe y George Lepape Igualmente importante es la colaboración con Lepape, ilustrador conocido de Vogue en Europa y Estados Unidos antes de que la fotografía en color conquistara las revis- tas de moda. Estas colaboraciones crean un puente visual entre producción de moda y promoción de la moda. También tuvo éxito la idea moda en los aГ±os 60 en mexico Poiret de llevar la moda de gira: Poiret consigue, por lo tanto, elevar la sosie anónima al papel de top model. Era hijo de su época y, al inal de la I Guerra Mundial, el mundo de las grandes iestas, del orientalismo y del modisto-intelectual ha- bían declinado. La reapertura de su casa de moda tras el perio- do bélico fue un fracaso. Poiret se convirtió en una copia de sí mismo, pero esta vez pasado de moda. Los años entre el inal del primer conlicto mundial y su muerte, enfueron testigos de su declive, sobre todo económico. Poiret fue el primer modisto que se basó en una autobiografía para reunir algo de dinero y recuperar el brillo perdido. También fue suya esta invención: Sin embargo, hay que men- cionar a otras iguras importantes como la de Madame Paquinactiva mucho antes que Poiret. Precisamente en los drapeados Vionnet es una artista. Inventa el corte al bies, es decir horizontal a 45 grados respecto a la trama y la urdimbre. Esta técnica permite obtener una adaptación moda en los aГ±os 60 en mexico de la prenda: Cada una de las prendas de Vionnet puede caliicarse de creación en sí misma, hasta tal punto que alguna vez era necesa- ria su intervención para vestir a la mujer para la que se había con- feccionado el traje. Esta idea de unicidad, no solo de las formas sino también de las relaciones entre traje y cuerpo de la persona que moda en los aГ±os 60 en mexico viste el traje que sienta como un guante, como se suele decirno sorprende si se piensa en la campaña de toda una vida que Vionnet llevó a cabo para proteger el derecho de creación y evitar la reproducción ilegal de copias. De hecho, se debe a ella la creación de moda en los aГ±os 60 en mexico Association pour la Défense des Arts Plastiques et Appliqués, en Para Worth se trataba de diferenciar la creación original de las eventuales reproducciones de baja calidad. Ante la imposibilidad de regular el mercado de masas de las copias, intentó enfatizar la unicidad de sus propias creaciones. Sus trajes llevaban etiquetas con el símbolo de la casa bordado y cada prenda incluía la im- pronta digital de la propia Vionnet. Otra igura relevante de la alta costura parisina de en- treguerras fue Elsa Schiaparelli Schiaparelli, en cambio, tal como ella explica en su autobiografía Shockingera una mujer joven inquieta e insatisfecha con la vida cultural de la capital italiana y soñaba con los ambientes intelectuales y la vida social de París y Londres. Su personalidad caprichosa la arrastró, entre y mediados de la década dea vivir varias aventuras en Londres y Nueva York y, cuando llegó a París, ya llevaba a su espalda un fracaso matrimonial y la responsabilidad de mantener a una hija. En París decide emprender la carrera de creadora de moda. Entre inales de la década de y el estallido de la II Guerra Mundial, Schiaparelli alcanza su madurez. De hecho, Schiaparelli no solo se inspiró en el surrea- lismo sino que formó parte del movimiento. En sus trajes encon- moda en los aГ±os 60 en mexico las atmósferas de De Chirico, los efectos sorprendentes de Miró o la poesía de Jean Cocteau, amigos suyos. Un ejemplo es el vestido esqueleto —un hermosísimo vestido negro adornado con tiras en relieve en forma de costillas—, los guantes con uñas bordadas o el famosísimo sombrero con forma de zapato. Con su amigo Salvador Dalí proyecta una obra doble: Dalí realiza su teléfono con langostas y después lo reproduce como motivo decorativo para un precioso vestido blanco de Schiaparelli, que se ha hecho famoso porque lo llevó Wallis Simpson. Sin embargo, la fama de Schiaparelli no duró demasiado: Sin embargo, a diferencia de Schiaparelli, Chanel se convirtió —en vida y tras su muerte— en sinónimo de la alta costura francesa: Sin embargo este éxito se consiguió partiendo de una posición de desventaja social y cultural. Gabrielle Chanel, de hecho, había nacido en en el seno de una familia en una condición económica miserable. Tras el fallecimiento de la madre, el padre se vio obligado a dejar a Gabrielle y sus herma- nas en un convento, donde las niñas pasaron una infancia y ado- lescencia marcadas por la austeridad institucional. Gabrielle Chanel consigue huir de la austeridad del convento convirtiéndose en cantante de cabaret en opinión de muchos, era pésima y entrando así a formar parte del mundo parisino in-de-siècle. Sin embargo, su relación con dichas personalidades del mundo del arte no es, como en el caso de Poiret, de colabo- ración: Gracias al dinero y a la amistad de estos hombres inluyen- tes, Chanel abre una pequeña boutique en Deauville, localidad balnearia a la moda. Estamos moda en los aГ±os 60 en mexico y Chanel tiene treinta años. Su boutique triunfa enseguida y abre otra tienda en la lujosísima Biarritz, en La elección de localidades balnearias no es for- tuita. La idea de lo informal y de la sencillez de los materiales y de la construcción deriva de una investigación experimental y de la inluencia del traje masculino inglés, procedente en particular de Arthur Capel. En cambio, la austeridad de muchas de las creacio- nes de Chanel, su concisa sencillez y su versatilidad se relacionan con la juventud de la gran couturière. Utiliza un maniquí sobre el que coloca los trozos de tela, modelando y remodelando las formas, sin adoptar nunca moda en los aГ±os 60 en mexico esquema preciso de concepción, planiicación y realización. Sin embargo, el resultado es sorprendente. Se puede de- cir que la incapacidad de competir con los grandes maestros en términos de técnica lleva a Chanel a cambiar el lenguaje y a transformar la alta costura de un arte de maestría a un arte de sencillez minimalista. La silueta se vuelve recta, plana, con fal- das también rectas y con pliegues casi invisibles. Las sedas, los brocados y bordados se sustituyen por las prendas de punto que contribuyen a dar a la mujer de la década de una sensación de confort suave. De forma voluntaria, los materiales se vuelven pobres, como es el caso del jersey, tejido de lana ligero de bajo precio, cuyo uso, hasta entonces, estaba reservado a las clases populares. El éxito de Chanel resulta sorprendente y bastante ines- perado: Sin embargo se trata de una comparación poco afortunada. Chanel no busca crear una alta costura para todos. Al contrario, su color negro corres- ponde al que vestía el dandi de principios del siglo XIX, a pesar de que esta vez se trata de una dandi-mujer: Su visión es un enfoque estético de élite, no una promesa de consumo de masas: Esto contradice el mito —un mito que debe mucho a Chanel—. Por ejemplo, con Chanel, la alta costura se convierte de lleno en parte del celebrity system. Corona el sueño de Poiret de convertirse en modisto famoso por sí mismo, y ya no vive del resplandor de las prendas que visten sus clientes famosos. Actualmente la marca Chanel es también famosa por el re- nombrado perfume Chanel n. Se debe a este perfume la supervivencia de la marca Chanel. De hecho, desde el principio, Chanel decidió no producir el perfume que llevaba su nombre, sino ceder la licencia a cambio de un porcentaje sobre las ganancias. Durante la década delas ganancias derivadas de la venta del perfume permitieron a Chanel expandir su actividad productiva: Sin embargo, las ganancias generadas por la fragancia Chanel aumentaron su importancia después de que estallara la II Guerra Mundial. Chanel decidió cerrar su casa de moda, tal como lo ha- bían hecho Vionnet y Schiaparelli. En tenía 56 años y, por lo 45 Ibíd. Entre el inal de la guerra y Coco Chanel vivió en Suiza en una especie de exilio, esperando que todos olvidaran su moda en los aГ±os 60 en mexico antipatriótica. La reapertura de la casa Chanel en fue posible gracias, precisamente, a las ganancias obtenidas con el N. Chanel fallece ena la venerable edad de 88 años, mientras sigue activa en la creación de moda. Su herencia y con- tribución a la alta costura resultan difíciles de valorar. Chanel no percibe la moda en términos materiales, como pueden ser una falda o una joya. Su gran contribución es haber sabido jugar con la relación materialidad y signiicado. Al asumir el prin- cipio funcional del objeto como algo central, Chanel es capaz de crear lujo y reinamiento a partir de la carencia en lugar de hacer- lo a partir del exceso, por ejemplo, sustituyendo joyas por simple bisutería. La moda ya moda en los aГ±os 60 en mexico debe mostrar su valor intrínseco a través de su materialidad: Todo esto tiene dos consecuencias relevantes para la re- ciente historia de la moda. En primer lugar, la importancia de la marca. Chanel tiene también una relación bastante particular con el concepto de moda: Y por chic entendemos algo que nunca pasa de moda, que sigue siendo distintivo y soisti- cado en el presente, el pasado o el futuro: La segunda posguerra: Gracias a los ingresos obtenidos con el N. Sin embargo su regreso es desastroso y su colección de gusta poco. Chanel parece caminar con el paso cambiado respecto a la época. De hecho, Europa sale de un prolongado periodo de guerra, destrucción y privaciones, entre ellas el ra- cionamiento de las prendas de vestir. La moda y en particular la alta costura se consideran un medio para materializar deseos de lujo y exceso de una sociedad que todavía no es la sociedad del bienestar, pero que aspira a ella. El Plan Marshall y los planes de reconstrucción de los distintos estados occidentales ven en los consumidores la clave para reavivar las economías nacionales. La moda se convierte en industria y, en Francia, emerge como sector puntero, capaz de dar empleo a varios miles de personas. Chanel no representa bienestar ni industria. En cambio, estos dos principios los encarna a la perfección un diseñador de cuarenta años llamado Christian Dior Él revitaliza la alta costura y reconirma a París como su centro indiscutible a nivel mundial. El 12 de febrero deDior lanza la primera colección de la casa Dior, recientemente fundada. Se trata de un look distinto de la imagen del periodo de guerra, aunque poco novedoso en sí mismo. La mujer de Dior es una criatura elegante y perfecta, que vuelve al corsé y utiliza una cantidad extravagante de tejido de alta calidad. Con su uso casi paródico de los materiales y con la voluntad de mostrar bienestar, el New Look consigue llamar la atención a nivel internacional.
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